Психологическая подготовка к покупке.
Будьте готовы к тому, что вы сегодня ничего не купите. Решение должно созреть. Вы продавцу ничего не обязаны, кроме того, что нужно приехать на встречу вовремя.
Обязательно возьмите с собой друга который хоть что-то понимает в мотоциклах. Или в автомобилях. Или ничего не понимает, но дотошный. Да хотя бы жену или подругу с этим списочком и желанием помочь. Два глаза хорошо, четыре лучше. Помните, что, находясь в ситуации, вы полностью ее не контролируете. По-любому.

Приборы и инструменты.
перчатки, фонарик, стетоскоп (250р), датчик шпатлевки (160р), штангенциркуль (или микрометр),
мультиметр(можно любой дешевый, купленный в переходе метро),
листок с данными по толщине тормозных дисков и цветовой картой по годам, взятыми предварительно из мануала (или по запросу к старшим товарищам)

Еще по фотографии должны насторожить:
1. Тюнинговый выхлоп.
2. Аэрография или нестандартный цвет.
3. Отсутствие резиновых накладок на подножки или их вопиющая новизна.
4. Армированные тормозные шланги.
(Все это не повод отказаться от покупки. Вполне возможно, что хозяин просто стремился к совершенству. НО! Это могут быть последствия аварии и попытки это скрыть.)

ОСМОТР
В идеале, если мотоцикл будет непрогретым. Сами его запустите, сами посмотрите на качество холодного запуска, сами послушаете, ведь "на холодную" все тепловые зазоры в приводе газораспределительного механизма еще большие, поэтому и стуки и шумы более явные.

Система управления:
Тросики управления (состояние)
Плавность хода ручки газа.
Наличие лампочек в приборной панели и их работоспособность.
Работу переключателей.
Состояние рычага переключения КПП и тормоза (при частом выгибании после падений накапливаются усталостные деформации). Заодно смотрим течь масла из сальника вала переключения.

Двигатель
На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть - карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).
Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали регулировать клапана, а это должно происходить на 45 000 км пробега)

Cтарт, прогрев.
ВСЕ ПРОГАЗОВКИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Слушаем мотор, пока холодный (тепловые зазоры максимальные), смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу карбюратора и свечей)
Если ПОСЛЕ ПРОГРЕВА пару-тройку раз (не более) погазовать до красной зоны, выхлоп по-прежнему должен быть чистым. Черный дым из трубы свидетельствует о необходимости ремонта карбюраторов.
Слушаете стетоскопом:
Шумы цепи привода ГРМ. (не страшно, относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены).
Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала)
Осматриваете не предмет течей масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта)

Система охлаждения.
Сильные повреждения радиатора.
Масло в тосоле в расширительном бачке и там – же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)

Система питания
Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри (пригодится фонарик) и работы замка крышки. Если ржавчины много - отказываемся от покупки - потом замучаетесь карбюраторы чистить.

Трансмиссия
Цепь и ее состояние, звездочки и состояние зубьев. Одеваем перчатки. Руками покачать заднюю звездочку. Если ощутим люфт, то нужно менять подшипник (кстати, и остальные, до кучи, тоже ибо изнашиваются приблизительно одинаково)

Тормоза
Берем штангенциркуль или микрометр. Меряем
Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм (новый – 130 евро)
Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм (новый – 160 евро)
Смотрим состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.

Ходовая часть
Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей из под сальника штока.
Раковины, глубокие царапины (очень плохо, будут постоянно рвать сальники), иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из сальников, порванные пыльники.
Ощутимый стук в вилке при качании (зажать ручной тормоз, покачать вверх-вниз). (Это износ направляющих, а значит переборка вилки.)
Состояние протектора, равномерность износа, сильные вмятины и трещины на колесных дисках.

Кузов
Оцениваете состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) бака, спрашиваете почему нестандартный цвет (если он нестандартный). С помощью индикатора наличия шпатлевки, проверяете толщину ЛКП бака в местах потенциальных повреждений.
Резиновые накладки на подножки. Износ должен соответствовать пробегу. за 20-25 тысяч километров пробега стираются наполовину.
Царапины вокруг замка зажигания. У 10-тысячника лишь слегка подрано, у пробежавшего 50 - широкая полоса без краски.

Трещины рамы, подрамника (смотреть у крепления двигателя, крепления подрамника к раме, основания рулевой колонки. Попросить снять седло). Подрамник можно заварить, это не беда. А вот трещины и деформации рамы это очень опасные повреждения и являются веским поводом, вообще, отказаться от покупки.

Электрика
Работа приборов (стоп-сигнал, свет, поворотники, выключатель заднего стоп-сигнала, датчик нейтрали, подножка, наличие датчика на рычаге сцепления.)
С помощью вольтметра замеряем напряжение (вольты) на клеммах аккумулятора.
При выключенном зажигании 12,4-12,9
На 2500 Об/мин > 13В
На 5000 об/мин < 15В
Если мотоцикл долго стоял, то значения могут отличаться в меньшую сторону, но несущественно.
Если показания сильно отличаются от вышеприведенных, то имеем неисправность реле-регулятора.

Документы
Сверить номера. Внимательно посмотреть на цифры на раме и двигателе на предмет перебивания и неясностей в прочтении. Еще раз пригодится фонарик.

Дополнения, предложения, мысли принимаются с благодарностью.